Сейчас о районе Эргаки в интернете найдешь множество информации, вплоть до GPS ориентиров, а уж фотографий и отзывов... Я буду рассказывать о том, что я полюбила.
Были мы на Эргаках дважды, с разной компанией, ходили по разным маршрутам. Оба раза не все гладко прошло, но не об этом речь сейчас. Каждая поездка что-то в людях на излом пробует. Воспоминания все равно хорошие. Перессказывать, как бы давать отчет о каждом, не интересно. Поэтому, рассказ будет нелогичным, сумбурным. Ну и пусть.
Август 2002 года. Мы высадились из автобуса на реке Тушканчик, название очень подходит этой прыгуче-говорливой речке. На поляне стояла избушка лесника, добротный сруб из лиственя и кедра. И все.
Ночь непроглядная. Куда идти, вдруг огонек - лесник нас вышел встречать на дорогу! Пригласил тут же в дом, чай, ужин. О чае отдельная песня - мы попробовали чай с сахон-дали, это травка, обладающая очень сильным тонизирующим действием. (на котелок - три листочка) Мы не спали до пяти утра, несмотря на усталость, бессонную ночь в общем вагоне на третьей полке. . Дом - грубые бревна, но добротный, с особым духом, который, кажется, сразу нос прибирает, и легкие расправляются. Мы спросили, из какого дерева. Оказалось кедр и листвень. Я тогда еще подумала, что не зря царь Соломон строил храм из кедров, и только из них, а за древесину платил золотом.
Во второй наш приезд поляна обросла гостиничным комплексом с банькой и летней кухней. И очень много машин. Даже взгрустнулось тогда. Сейчас там уже все застроено, организован "парк" (организованный срач, где рубят бабки, а к живым кедрам, вековым, сказочным, сами егери !!! прибили гвоздями таблички, сообщающие о том, что вы находитесь в национальном парке, и бесконечные свалки пластиковых бутылок).
Как уже говорила, высота района небольшая, 1.5 км над морем, а виды - горные хребты, серпантин дороги и вокруг тайга. Рядом с районом Эргаки есть не такие освоенные места (хребен Арадан, Метугул-Тайга), где и медведи непуганные рыщут, и охотники на них промышляют. Хотя, конечно, промышляют больше соболями, в сезон.
А Эргаки больше туристический район, приезжают семьями с детьми, стоят лагерями юношеские турклубы.
На озере Светлое так просто столпотворение, лучше останавливаться не на нем, а идти дальше - в сторону Безрыбного (рыбы там как раз много, только ловить надо уметь. Нас угощали хариусом - мням!). Последние годы там просто толпы. Пока идешь по тропе, встретишь с десяток групп с разных городов (конец июля - начало августа). А весной там цветут альпийские луга - сказка!
Озеро Светлое питают подземные ключи, и вода, теплая на поверхности, в глубине сводит ноги, но нырять мне понравилось - спокойно плывешь с открытыми глазами, видишь мелькающих рыб и дно, которое кажется обманчиво близким. На самом деле вода настолько чиста и прозрачна (была тогда, сейчас не знаю), что глаза рады обманывать - я спрыгнула с камешка, думая, что воды по колено, и ушла вниз с головой. Вокруг озера черничные поляны, впрочем, они там почти везде, и кедрач - на обратном пути, тогда как раз поспели шишки, мы набрали орехов. За один из них стыдно до сих пор - я отобрала его у белки - та бросила его при моем появлении. Уходя я слышала, понимала - вслед совершенно по сорочьи-беличьи ругаются и плачут одновременно. Зверь был упитанн, но шишечку ему было жалко.
До озера Золотарное час пути, в горку и с нее. Цвет этого озера неповторим - изумрудно золотой , мы на рассвете его фотографировали, Солнце только всходило. Воду пили прямо из озера, и нашу жажду не охладила даже найденная у берега крыса, ее просто вытащили и выбросили (брр..). Дальше был кошмарный(некатегорийный перевал). Почему кошмарный? Да чайники мы потому что. Рюкзаки тяжелые, шли в жарищу, не по той тропе. А кругом черники!!! И так хочется отдохнуть, а ты ползешь, упираясь головой в по...у впереди идущего.
Первая наша поездка скрыла в тумане дорогу после перевала. Помню только мхи, свисающие с деревьев, как паутина. А когда солнце появилось, поняла, что это волшебство кругом - очень густые, роскошные кедры. Ощущение после городских каменных пейзажей, что попал в королевство, в сказку, а <из кустов как выскочит, как выпрыгнет> ;-))). Я шучу - совсем не страшно.
Важно правильно выбрать время пути, можно все две-три недели барахтаться в туманах и дождях, а можно сгореть на солнце и и просить хоть немного дождичка после дневного марева.
Особая гора - Тугодум - напоминает стража, застывшего, сурового, находится в самом центре хребта Эргаки. Эграки вообще непростое место, когда ты видишь все вокруг - эта мысль перестает быть фантазией, а перерастает в очевидное. Рано или поздно гордскую скорлупу, которой ты оброс, размывает. У кого-то быстрее, у кого-то позже, начинаешь слышать и видеть нутром, животом ощущать биение во всем, там все дышит. Очень понравилось ходить в носках и босиком по мху, ноги утопают по щиколотку. Махровый разноцветный ковер, отойди от тропинки, и он везде. Мы собирали бруснику и чернику, так мох растет даже над дырами между камнями, куда можно провалиться двумя ногами. Местный люд собирает ягоду в огромные короба, носятся железные емкости на спине, как рюкзак. Не представляю, смогла бы я так же прыгать по камням с железякой, полной ягод.
Еще гора Тугодум ладным образом повторяла округлости черепа нашего руководителя, не обошлось и без шуточек.
"Вислый камень" - на карте он один. Это огромная глыба, которая, наклонившись над пропастью, держится на крохотном пятачке.
Этот камень энтузиасты пытались динамитом подорвать. Когда видишь эту глыбу, кажется, качни рукой, легонько так, и полетит та вниз. По легенде, когда этот камень упадет, проснется Большой Саян, и наступит..конец света. Большой Саян - это цепь горных хребтов, в которой, если издалека смотреть, ВИДНО очертания спящего человека.
Так вот, таких камней, как Вислый камень, видела в Эргаках несколько. Лежат глыбы на остриях вершин. Ощущение, что их положили, как детский конструктор, сверху. Было бы интересно составить карту их местонахождения, вдруг есть закономерность.
"Слоники" - они и есть слоники, застывшие слитки с причудливыми дырками, выемками, округлыми "ушами-наростами" и перьями вверх, можно и хоботы угадать. По этим скалкам лазить одно удовольствие, лучше, конечно, со страховкой, а по многим можно и так. Особенно запомнилась такая выемка - детская ладошка, но ладошка великана, как будто плюхнулись пальчиками в незастывшую глину. Еще "слоник"- в нем овальная дырка, гладкое отверстие - лезь не хочу, а за ней сразу метров 200-300 вниз.
"Водопад горных духов" - метров семьдесят водных струй и капели, мне напомнило огромный музыкальный орган, внизу неглубокая ванночка, в которой можно поплескаться, только холодно. В первую нашу поездку нас понесло полазить по камням водопада. Могло закончиться как нельзя плачевно - гранит скользкий, покрытый кое-где мхом, с острыми разломами камней. Отделались легкой травмой и испугом. (Диву даюсь, сколько лихой дурости в нас было.)
Перевал Парабола - застывшая лава, кажется рукотворным, ну выточили его так, как ворота, через которые пройдя, что-нибудь да случиться, а по бокам два каменных стража - Большой брат и Малый брат - выставили свои чешуйчатые или панцырные лапы. (Иллюстрация к Толкиену да и только.)
Озеро Художников - своеобразный центр всех маршрутов, перекресток. Через него можно идти на Параболу и далее на перевал Птица и озеро Светлое, можно на перевалы Молодежный и далее к Вислому камню или через перевал Ноги к озеру Радужное. Хотя, что я перечисляю, на карте все лучше видно.
На стоянке возле озера Художников, первое, нет дров как таковых - все сожгли до вас, но если знать, то можно найти что хорошо горит - сухие корни. А в корнях живут бурундуки, мыши и пищухи (подвид зайцев) - и они ждут туристов, своих кормильцев, ведь у туристов есть орехи, шоколад, сухари, да что угодно. Спасая провизию - смесь орехов - мы подвесили мешочек внутри палатки. Я спокойно заснула, проснулась от шуршания. А вы бы не закричали, увидев над головой хвост бедной голодной мышки, висящей на сетке палатки - еще несколько трудовых минут и вожделенные орехи (как ни вспомнить <Ледниковый период>!) будут открыты. Я закричала. Вообще-то я мышей не боюсь - так раньше думала. Самое противное, когда от запаха орехов у них совсем <крышу сносит>, они видишь как они ползают по верху палатки, одна тогда прогрызла дно: включаю фонарик, а там маленькая мышкина мордочка, глаза бусинки:"подайте орехов, а не дадите - сами возьмем". Мы сдались - откупились, выбросив из палатки шоколадку вместе с оберткой, от которой на утро остались только клочки, но спали после этого относительно спокойно. На следующую ночь я опять орала, через тент палатки по моим волосам карабкались - к еде! Верх! Народ в палатке поднял головы, промолчал (так как все интеллигенты, гы-гы-гы), как-то странно покачали и уронили обратно. Я думала, будут бить.
Вода из озера водопадами спускается в долину, и вот на самом краю, перед сбросом есть камменная ванночка с проточной водой, которая в жаркий день успевает нагреться. Вид из этой ванночки - панорама на 700 метров вниз - и километры вдаль - долина в кольце перевалов. О джакузи даже неудобно вспоминать - жалкое мещанство, однако. Вода теплая, лежишь в ней, выставив только большие пальцы ног.
Бурундуки - отдельная песня. Животные не стадные, они общественные. Только общество разумных могло так бессердечно травить охотничью собаку. Наша компания познакомилась с группой из Красноярска, и какое-то время мы шли вместе. Во все походы они ходят с таксой - у этого зверя, по-моему, вечный двигатель в одном месте.
Как обычно, когда голова начинала кружиться от ее мельтешения перед глазами, хозяева привязывали ее. И аттракцион для бурундуков начинался, в конце которого бедные зверь захлебывался на поводке. И еще бы - один бурундук появляется справа, псина кидается за добычей, тот - нырк в кусты, в тоже время слева появляется другой бурундук, пробегая под самым носом. Рывок, хрип, сейчас будет и хрусть, не тут-то было, бурундук внезапно останавливается, через секунду такса повисает на поводке, а бурундук в 5 сантиметрах от морды грызет орех, тогда возвращается номер первый, пробегая казалось бы в одном собачьем прыжке, но этот прыжок перехватывает следующий полосатик. Собаку было жалко, спустили, и что же - поляна опустела.
Эти полосатики - наглые, раскормленные животины. Бурундук может спокойно сидеть в нескольких шагах от вас, целиком поместившись в целофановый пакетик из-под печенья, подбирать крошки, посмотрит и опять внутрь, может еще и фыркнуть.
Но и у них есть слабости - это кедровые орешки.И спор за каждый ведется между белками (а их там огромное количество), бурундуками, мышами, пищухами, кедровками и другими, кого я не знаю. Приходим в лагерь, а посередине такой малыш корячится и пыхтит с здоровенным спелым и целым орехом, который по размеру как раз с самого бурундука. Представляешь, зверю счастье привалило, а тут из кустов чудище-человечище, да еще улюлюкает. Малыш затрепетал, он и отбежит, и вернется, покатит то в одну сторону, потом передумает - в другую, хвост дрожит, малыш дышит тяжко. И бежать-спасаться надо и орешек жалко. Отошли мы, не стали пугать зверя, так он орех и укатил.
Пищухи познакомились с нами просто: в пакете стопкой-горкой лежало 10 шоколадок в обертках, они понадкусили все, в одном месте. Пищуха сначала кажется чем-то вроде сурка, но это заяц, только с маленькими ушами и без хвоста, ее еще называют сеноставка, она траву под камни засовывает. Юркая, пищит тонко, пронзительно, моментально исчезает под камнями при появлении людей.
Встречали там мы и горностаев - целое семейство резвилось перед нашим фотоаппаратом, при настройках он пикает. Именно этот звук их и привлекал. Все семейство прыгало, кувыркалось, исполняя невероятные танец, а двое здоровенных дядек пузом в грязи радостно валялись, с охотничьим азартом фотографируя. Позже я прочитала, что горностаи охотятся, своими кувырками, стойками, прыжками гипнотизируют добычу. Зайцы от таких танцев-кувырков так просто замирают, позволяя подобраться к себе почти вплотную, тут их и кушают. То есть два дядьки с пищащей электроникой в руках были потенциальной добычей, на них охотились.
Наши прогулки по Эргакам пришлись на удачное время в смысле погоды. Это именно прогулки, потому что мы просто отдыхали, спали вволю, гуляли не напрягаясь, ели... о чернике со сгущенкой чуть позже. Словом, пляжный отдых , но в горах, и не надо усмехаться, все в сравнении познается.
С погодой нам повезло. Мы пережили за две недели почти все ее разнообразие: жару под 30С, с ожогами; туманы, когда не видишь дальше пяти метров, шквальные дожди, град, снег и просто приятную теплую погоду, когда так легко прыгается по бесконечным кочкам, корягам и камням. Мы не застали метель по одной простой причине, мы уехали за неделю до нее, как нам потом рассказали знакомые, гуляющие тем же маршрутом, но позже по времени.
Недавно попали под дождь в городе, с ребенком, без зонта. Я улыбнулась словам мужа: "Знаешь, когда дождь идет не неделю кряду, и ты можешь хотя бы в конце дня переодеться в сухое, гулять под дождем даже приятно". На Эргаках дождь может идти неделю, а то и больше, а туман может висеть сутками на перевалах, зацепилось облачко за вершину, и ты сидишь под перевалом как в стакане с молоком, ждешь погоды. Вообщем в горах ситуация обычная, можно было и не упоминать. Конечно в туман нежелательно ходить, но ведь мы же торопимся - на поезд, на работу. В тот год разбился поляк, из той самой группы, с которой мы встретились вначале,он один ушел в туман на пер. Птица. Мы шли там на следующий день. В ясную погоду тропка там нормальная, просто нужно быть внимательным и осторожным. А на мокрых камнях и когда ничего не видно, очень опасно, под тропкой там базальтовые лбы, гладкие, на сотню метров, под ними его и нашли. Я помню группы, которые в дождь пошли на перевал Тайгиши, а он намного сложнее Птицы, и все в порядке было. Хотя там на базальте слой травы, и в дождик там невесело.
Ехали обратно стопом, то еще развлечение. Машин на дороге - одна в полчаса, тувинские лица, прилипшие к стеклам, иногда и водительское лицо тоже. Тебе пытаются продать паленую водку. К вечеру уехала одна пара на камазе, остались мы трое. Ночь, спим на обочине на рюкзаках, один дежурит - голосует. Часам к трем останавливается грузовик. На нем мы и поехали.
Андрей поехал в кузове, а мы с другой девочкой в кабине. Водители - два грузина, настоящих, рыжих. Назвались стопщиками - рассказывай истории, чтоб водители не заснули, а у нас глаза слипаются и голова от усталости и перегрузок отключается. Что мы там говорили, какую-то ахинею несли - от анекдотов, историй, до обсуждения культурно-политической ситуации в стране. А молчать и спать нельзя, и так больше 200 км.. До самого Абакана нас тогда не довезли, высадили в пригороде. Потом был марш под проливным дождем до самого вокзала, зато к поезду успели. Это было в первый приезд в Эргаки, во второй раз нам тоже повезло, ехал вахтовый автобус, тоже к ночи уехали. Рейсовый автобус ходит по той трассе, но как-то ненадежно.
А дальше был заповедник Красноярские Столбы - место, где скалолазы - это каста. Столбисты. 
Нас провели наверх, на один из столбов. Высота метров 80, одна бы я не рискнула там подниматься, хотя бы по двум причинам: нет страховки и нет так привычных по опыту зацепок, как на Барсуке или Верблюде. ( Хотя название у этого прохода - Коровий. Столбисты, в отместку местному сторожу, затащили туда его корову. Не представляю, как это возможно).Совершенно другая техника прохождения. Об этом расскажу позже, когда фотки найду и отсканирую.
Для чего пишу эти воспоминания? Большей частью для себя, чтобы вновь пройтись по тропкам. Мысленно я помню каждый поворот, помню шум воды, ощущаю шершавый мох, можно закрыть глаза и туда.
Все рассказать все равно не получится, частности я опустила
Чередниченко Наталья.
Обсуждение статьи на форуме
